Июл 13, 2009
Настройка высоты струн и звукоснимателей
1. Высота струн
Данные практические советы можно применять, как при настройке инструмента, так и при выборе его в магазине.
В различных изданиях я натыкался на множество правил по рекомендации высоты расположения струн над грифом/ корпусом, а где-то даже была размещена таблица оптимальной высоты для каждой струны в дюймах (!). Лично мое мнение таково, что гитара у каждого своя, со своими параметрами и особенностями (высота ладов, близость датчиков к струнам и.т.п.), следовательно говорить об универсализации процесса можно только в том случае, если все заинтересованные лица играют на дорогих фирменных инструментах, желательно одного и того же производителя, где каждый параметр жестко привязан к существующему стандарту. На практике все не так.
На практике, высота расположения струн всего-то должна решать одновременно две основные задачи:
1. Струны должны располагаться максимально близко к грифу, дабы обеспечивать минимальное усилие пальцев.
2. Струны должны располагаться над грифом достаточно высоко, дабы не было дребезга — струна не должна задевать лады на грифе в процессе игры.
Ну а наша задача при настройке — поиск баланса между первым и вторым пунктом, что проще всего сделать эмпирическим путем. Рабочая длина струны ограничена верхним порожком с одной стороны, и бриджем с другой, то есть настроить правильную высоту бриджа и порожка и есть наша задача. Важное условие: изначально предполагается, что гриф у нас без видимых и слышимых дефектов, прямой и с нормальными ладами.
Начнем с порожка. Берем фа-мажор, или просто барэ на первом ладу, и следим за ощущениями левой руки (информация для правшей). Если рука не слишком напрягается, то все в порядке, переходим к следующему этапу. По опыту, высота струн у порожка проверяется именно фа-мажором, а возможный дребезг устраняется уже либо бриджем, либо комбинацией бриджа и порожка, но сам порожек регулировать лучше только в самом крайнем случае. Соответственно, опускать порожек можно дополнительным пропиливанием дорожек в нем при помощи пилки (тут главное — не перестараться), а поднимать при помощи установки дополнительной прокладки под него. Сам порожек отсоединяется от грифа достаточно легко, т.к. сильно его приклеивать смысла никакого нет — он, в основном, держится под давлением струн. А возможный материал прокладки (если вы все-таки решились ее подсунуть), на мой взгляд, должен обеспечивать небольшое «подпружинивание», обрезок игральной карты вполне подойдет. В конце концов, выпилить порожек самостоятельно тоже не трудно, например из оргстекла. В этом случае вы уже получаете деталь со своими собственными параметрами. Понятное дело, что порожек с топ-локом просто так не пропилишь, там придется развлекаться исключительно с толщиной прокладок.
Далее, ничего не зажимая на грифе, от всей души дергаем за шестую струну и слушаем наличие/отсутствие дребезга (не лишним будет и к другим струнам приложиться, но шестая — она самая показательная). Если его нет — вас можно поздравить: прекрасный инструмент, играйте, получайте удовольствие и не ищите несуществующего идеала. Помните: худшее — враг плохого! Но все это справедливо, если зажатые на каком-нибудь ладу струны не цепляются за другие лады, расположенные ниже по грифу. Это надо проверять, и, в случае чего, поднимать высоту струны на бридже. В зависимости от конструкции бриджа, струны могут подниматься, как все сразу, так и по отдельности.
Высота каждой струны по отдельности регулируется, например, на большинстве стандартных «качалок»:
В данном случае, для регулировки высоты какой-нибудь струны понадобится тонкий шестигранник (по обе стороны от струны, находящейся «на пике» бриджа, расположено по соответствующему черному винту).
А вот на фиксированном тюн-о-матике придется уже играться со всем бриджем сразу, хоть и с двух сторон: один винт у тонких струн, другой — у басов:
Потратив некоторое время, можно добиться приемлемых результатов на подавляющем большинстве инструментов.
В дополнение: если дребезг не слышен через усилитель, то с ним можно и не бороться, а вот если он прорывается даже через перегруз, то плохо дело.
В общем-то, высота датчиков над корпусом электрогитары выбирается исходя всего лишь из двух параметров. Первый — чтобы зажатая на нижних ладах струна не цеплялась за звукосниматель. Это проверяется за несколько секунд путем визуального осмотра гитары в профиль при зажатых струнах в районе 20-го лада. Второй — исходя из вкусовых предпочтений владельца. Чем ближе датчик к струнам, тем «резвее» звук, но при перегрузе уже получается некоторая звуковая каша, если конечно не играть партии на одной струне.
Так что тут каждый выбирает для себя сам. А опустить/ приподнять датчик можно с помощью двух винтов (они там на пружинках), расположенных по обе стороны звукоснимателя: один у тонких струн, другой — у басов, на картинке они с крестовой резьбой:
Свежие комментарии